Правило устройства фундаментов




Этот вид основания часто встречается в индивидуальном строительстве. Представляет собой такой фундамент железобетонную полосу с заранее фиксированной высотой и шириной, которая располагается по периметру всего здания. Лента должна располагаться под всеми наружными и внутренними стенами постройки, форма поперечного сечения должна сохраняться по всему периметру основания. Хорошо подходит такой вид оснований для домов с тяжелыми стенами из бетона или кирпича, с перекрытиями. Также этот тип основания применим для подземного гаража или подвала.

По своему устройству ленточные фундаменты бывают монолитные, заливающиеся непосредственно на строительной площадке, и сборные. Устройство фундаментов сборного типа производится из типовых железобетонных блоков, которые произведены на заводе и на стройплощадке монтируются при помощи крана. Устройство таких оснований и фундаментов делается из подушек — железобетонных плит и бетонных блоков. Сборный тип основания уступает монолитному по прочности.
Если участок со сложным рельефом, потребуются точность и внимание, а также использование строительного уровня и реек. Строго проверяются углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны составлять 90º. Низ траншеи проверяется теодолитом, особенно в тех местах, где ленты будут пересекаться, и в углах дома.

Виды фундаментов, особенности их заложения

Траншея роется вручную или экскаватором, после техники дно обязательно нужно подчищать вручную. Котлован ограждают и на дно укладывают подушку из 120-200 мм песка или крупного гравия. Подушку для более плотного прилегания поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают на нее гидроизоляцию, к примеру, полиэтиленовую пленку и заливают цементным раствором. Это нужно для того, чтобы вода не уходила в грунт из бетона и не ухудшала его прочность.

Из струганных с одной стороны досок не менее чем в 40-50 мм устанавливается опалубка в траншею. Можно применять и щитовую железную опалубку, она разборная и удобна в применении. Деревянную опалубку тщательно смачивают водой, очищают от стружек и мусора и жестко фиксируют к стенам траншеи распорками, чтобы не произошло вспучивания стен. Вертикальность стен опалубки тщательно выверяется отвесом, именно от этого во многом зависит долговечность и прочность фундамента. Над поверхностью земли опалубку выводят не менее чем на 30 см, эта высота является цоколем будущего дома.
Устройство оснований такого типа предполагает предварительное оставление отверстий для водопроводных труб и канализации. В противном случае, прорубая их, можно расколоть фундамент. Верх фундамента покрывают гидроизоляционными материалами, чтобы предохранить стены здания от попадания капиллярной влаги.

Технология устройства ленточного фундамента

Бетон в основание заливается постепенно, слоями 15-20 см, чтобы исключить пустоты, каждый слой трамбуется с помощью специальных деревянных трамбовок, с этой же целью стенки опалубки тщательно простукиваются. Важно использовать бетон одинаковой концентрации, чтобы он не делился на слои.
К сожалению, часто застройщики не обладают информацией о том, как построить дом на грунтах, мало приспособленных к строительству. По этой причине наши соотечественники выбирают участки более дорогие, но не требующие сложных технических решений. Тем не менее, в условиях ограниченного бюджета, строительство на слабых грунтах может оказаться экономически обоснованным. И в нем нет ничего невозможного.

В последнее время этот способ также приобретает популярность в Москве и Санкт-Петербурге. Существует несколько методов укрепления грунтов: цементация (нагнетание в грунт разбавленного цементного раствора), силикатизация (нагнетание жидкого стекла), смолизация (нагнетание смол), замораживание (химический способ для пучинистых грунтов). Укрепление грунтов может проводиться и для устранения просадок уже существующих фундаментов.

Необходимо сделать разметку и произвести выемку грунта до нужной отметки. В случае если земляные работы не требуются, необходимо снять только плодородный слой грунта. Как правило, это 15-20 см рыхлой почвы, богатой гумусом, но иногда он достигает достаточно большой глубины, при искусственном формировании массива грунта. Желательно не перекопать, чтобы сохранить естественную плотность грунта. Стенки котлована или траншеи рекомендуется делать с расширением к верхнему краю, чтобы избежать их обрушения.

Если в доме предусмотрен цокольный этаж или если уровень грунтовых вод выше подошвы фундамента, очень важно позаботиться о дренажной системе. Земляные работы нужно проводить непосредственно перед началом работ по устройству фундамента чтобы избежать попадания в открытый слой грунта атмосферной влаги. Размокший грунт может потерять несущую способность, что приведет к сильной усадке готовой конструкции.
Перед тем как приступить к опалубке, нужно сделать подготовку основания. (той площадки, на которую опирается подушка фундамента). Это позволит избежать протечек жидкого цементного раствора, защитить фундамент от возникающих в грунте сил и сделать дальнейшую работу более удобной. Если выемка грунта была произведена ниже уровня подошвы фундамента, делают гравийно-песчаную подушку, послойно по 10-15 см. с применением трамбовки. Это позволит уплотнить грунт, увеличив его несущую способность, и выровнять основание фундамента, что позволит снизить риск неравномерной усадки.

Устройство монолитных фундаментов

Опалубка — это форма, в которую заливают бетон. Она бывает съёмной, то есть после затвердения бетона её разбирают, и несъёмной, то есть она выполняет какую-то функцию в конструкции фундамента, например функцию утеплителя, и, следовательно, после заливки бетона не снимается. При возведении опалубки необходимо позаботиться о её прочности: использовать обрезную доску не тоньше 32 мм, ламинированную фанеру, древесно-стружечную плиту или инвентарные шиты. Необходимо убедиться, что она надёжно закреплена распорками и стяжками как снизу, так и сверху. В некоторых случаях, чаще всего для плитных фундаментов, применяют несъёмную опалубку, например, из экструдированного пенополистирола. Применение несъёмной опалубки для ленточного фундамента не всегда оправдано с точки зрения трудозатрат, так как полистирол не достаточно прочен, а нагрузки на опалубку – большие, что требует целого комплекса мер по фиксации её в неподвижном состоянии.

В частном домостроении для фундаментных и иных монолитных работ применяются бетоны от 200 марки до 350, с соответствующими обозначениями М200(В15), М250(В20), М300(В22,5), М350(В25). Марка определяет предел прочности в кгс/см2. В скобках указан класс бетона, этот параметр сродни марке и обозначает прочность с гарантированной обеспеченностью 0,95. В соответствии с нормами, все современные проектные требования к бетону указываются в классах. Бетон М350 обладает повышенной прочностью и используется в конструкциях с большими нагрузками и высокой степенью ответственности.
Чтобы дом был прочным и долговечным, нужно правильно выбрать конструкцию фундамента и определить, на какую глубину его закладывать. Конструкция фундамента зависит прежде всего от типа грунта, глубины его зимнего промерзания, уровня грунтовых вод.

Устройство столбчатого фундамента

Неправильно устроенный фундамент может привести к неравномерной усадке строения и появлению трещин в конструкциях дома. Поэтому перед строительством необходимо провести гидрогеологическое исследование грунта и поручить расчет фундамента специалисту.

Основная характеристика грунта, которую учитывают при расчете фундамента, — несущая способность. Она зависит от состава грунта и его водонасыщенности. По критерию несущей способности грунты делят на несколько типов:

  • хорошие (скалистые, крупнообломочные, песчаные). Они имеют высокую несущую способность, не подвержены водонасыщению, вспучиванию, проседанию и размыванию. На таких грунтах можно устраивать ленточный и столбчатый фундамент неглубокого заложения;
  • посредственные (глинистые, мелкопесчаные). Они подвержены сжатию, водонасыщению и вспучиванию при замерзании. Фундамент закладывают на всю глубину промерзания, также можно использовать незаглубленный плитный фундамент;
  • плохие (илистые, насыпные, лессовидные, плавуны). Их несущая способность невелика. Под нагрузкой они проседают, размываются водой, а при замерзании — вспучиваются. При необходимости строительства устраивают свайный фундамент, заглубляя сваи на уровень залегания надежных грунтов (например, скалистых), или плитный.

Технология устройства плитного (плавающего) фундамента

Влажные грунты, промерзая, увеличиваются в объеме (вспучиваются), и находящиеся в них фундаменты неравномерно выдавливаются. В результате могут образоваться трещины, способные разрушить конструкции здания. Чтобы нейтрализовать действие вертикальных сил вспучивания, подошву фундамента закладывают на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Чтобы нейтрализовать касательные силы, действующие на стенки фундамента, можно заложить фундамент с широким основанием и сужающимися кверху боковыми поверхностями стен. Чтобы уменьшить силы сцепления между грунтом и стенами фундамента, можно покрыть их скользящим материалом (полиэтиленом или отработанным машинным маслом.

Ленточные фундаменты для зданий с тяжелыми стенами могут быть бетонными и железобетонными, бутовыми и бутобетонными, а также кирпичными. Для зданий с легкими стенами из этих материалов выполняют столбчатые фундаменты или используют фундаменты из асбоцементных столбов и труб или из влагостойкого дерева. Для всех типов зданий наиболее надежны железобетонные и бутобетонные фундаменты. Железобетон — наиболее распространенный материал для фундаментов. По способу возведения железобетонные фундаменты могут быть сборными и монолитными. Сборные выполняют из блоков заводского изготовления, из них складывают ленточные фундаменты. Блоки укладывают на песчаную подушку, используя грузоподъемную технику.
Монолитные железобетонные фундаменты могут быть любого типа, но наиболее распространенные — ленточные и плитные. Их заливают послойно или целиком. Потребуется большое количество бетона, а значит, придется использовать бетононасос. Свайные фундаменты также выполняют из железобетона.

Устройство винтового фундамента

Любое строение, в том числе и загородный дом, начинается с фундамента. Он является опорой для всех элементов здания, и, следовательно, от него в огромной степени зависят качество и долговечность дома: стены без трещин и перекосов, плотно закрывающиеся двери и окна, ровный горизонтальный пол и, наконец, не съезжающая набок крыша.

Какой бы вы не выбрали тип фундамента, от ошибок никто не застрахован. Из-за вздутия грунтов он может деформироваться, потерять устойчивость или вовсе подвергнуться разрушению. Чтобы избежать ошибок при возведении фундамента, нужно прислушаться к советам специалистов и выбрать тип основания под постройку, приемлемый на территории данного участка.

По оценкам специалистов, стоимость фундамента составляет около 15—20 % от стоимости дома. Исправить ошибки, допущенные при устройстве фундамента, очень сложно, и затраты на эти работы могут достичь уже 50 % от стоимости дома, и то только в том случае, если самому строению не нанесен значительный ущерб. Поэтому к соблюдению правил при устройстве фундамента нужно подойти очень ответственно. Его устройству посвящены многочисленные тома технической литературы. В любом издании по строительству можно встретить советы профессионалов, а специалисты не зря связывают практически все неполадки в строении с неправильной или некачественной закладкой фундамента.

Следует также учесть, что при устройстве фундаментов часто допускают ошибки, которые встречаются так часто, что их можно назвать типичными. Причем делают их не только малоопытные строители, но, к сожалению, и «профессионалы», которым вы доверили сооружение фундамента. Одна из них — неверный расчет несущей способности грунта. Другая распространенная ошибка — это установка фундамента на неуплотненную основу.

Еще одна типичная ошибка заключается в недостаточном заглублении фрагментов фундамента, расположенных под внутренней частью дома. Иногда грунт промерзает под всем основанием, пучится, и в итоге полы и перегородки разрушаются.



Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *